Que é autoblock? Como unidade de coller malla: Esquema

Autoblock teñen unha gama relativamente ampla de aplicacións: está subindo (como un turista e industrial), e escalada e espeleoloxía, e traballo de rescate. En suma, sempre que sexa necesario para fornecer unha cobertura de confianza no caso dun fallo súbita, o nó require unha conexión.

Bloqueo automático Existen varios tipos, cada un dos cales require unha separadas e completas habilidades de tricô de minería en caso dunha situación de emerxencia para facer as cousas dereito. Tras conxuntos arneses é moi importante para tricotar máis exacta posible, a partir deste, sen esaxeración, dependerá dunha vida humana.

regras fundamentais

Autoblock teñen unha serie de características distintivas que seguramente serán tidas en conta e lembra:

• Non se recomenda nas cordas, cables sen trenza e Repshnur e cinta feitos de Kevlar, Spectra e Dyneema. Non facelo pode ser perigoso para a vida!
• En coller nó do lazo non pode impoñer calquera nós adicionais.
• Recoméndase a utilización de un cable cunha forza na ruptura de 9,8 kN a 7 mm de diámetro e 7 kN para un diámetro de 6 mm.
• El argumentou que a malla de montaxe coller pode estar en calquera lugar no gatillo. Con todo, os escaladores expertos altamente recomendable para equipa-la a continuación.
• Autoblock que poden estenderse baixo carga, pode ser usado non só durante a recuperación, pero, ao tempo de baixada dunha altura.
• o mellor xeito de entender a unidade funciona se aplicar a corda, caracterizada polo diámetro dúas veces.
• Non se recomenda o uso de calquera tipo de coller cordas de xeo montaxe, xa que mesmo en caso de axuste forte será derrapagem nos circuítos de apoio.
• A propiedade máis importante de calquera unidade de coller - a súa capacidade de instantaneamente atrasarse en caso dun fallo de carga, sexa unha persoa ou de carga.

Prusik nodo

Todo o mundo que está interesado como facer unidade de coller en primeiro lugar é xeralmente recomendado para a práctica deste tipo. Prusik é nomeado despois do seu creador - Karl Prusik, que o inventou en 1931. No diámetro de alivio de empate de 6 a 7 mm en torno ao cabo principal ou corda de diámetro de 9 a 14 mm. Prusik move-se como movemento abaixo ou cara arriba persoa, e en caso de fallo instantaneamente axustado, proporcionando así unha cobertura de confianza.

Por algún tempo, Prusik reinou supremo entre os alpinistas, pero co paso do tempo houbo numerosas versións de ambos el e os compoñentes da embreagem en xeral. Con todo, ata agora é considerado "básico" e de conexión co estudo.

secuencia de acasalamento prusik é como segue:

• o cabo é levado, ciclo pre- atado;
• o cabo é enrolada tres veces ao redor da corda de núcleo de xeito que está dentro do lazo;
• que seguro que todo está a unha velocidade de loop perfecto non é sobreposto co outro e estar na posición horizontal, ten que apertar o nó.

Francés Prusik

El Marshara nó. Recoméndase usar, se é sabido de antemán que a carga se celebrará só nunha dirección particular. Encaixe de montaxe como segue:

• Primeiro cable se toma, o cal está organizado de loop.
• A continuación, el implica a corda núcleo.
• É tres veces o cable de enrolamento en torno da corda principal. Cómpre asegurar que cada estrictamente facturación posterior chegou preto e suave en comparación co quenda anterior.
• A parte do cordón que foi deixada libre, é pasada a través do lazo e é axustado no sentido en que os produtos deben ser colocados en espera.

Este nodo refírese ao así chamado seguimento, entón bótalle un estrictamente non recomendado para el. Pode variar o número de voltas arredor da corda núcleo, que corresponda. Como é o caso con corda principal unidade de comprensión convencional deben necesariamente ter un diámetro maior que o grosor Repshnur. A regra é: canto máis preto a corda para o outro de diámetro, a eficiencia e, en consecuencia, a seguridade do Prusik Francés continuación.

nó Bachman

Moitos alpinistas inexperientes interesa coller montaxe. Como a tricotar Lo, moitas persoas non saben. Normalmente se recomenda para o desenvolvemento do chamado nó de Bachman. Usa o teu nome do inventor - Franz Bachmann. Como un seguro se este nodo é utilizado con pouca frecuencia.

Para amarra-lo, executa os seguintes pasos:

• facer a parte máis longa do rifle á corda principal;
• cable de estiramento por medio dun mosquetón, dobrar polo medio para facer algunhas voltas (xeralmente dúas ou tres), mosquetão primatyvaya e corda para o outro;
• Bachmann nó accionado polo que a carga é eliminada del, pero non atrasou instantánea, senón porque a carga pode escorregar algo.

Tamén variantes deste seguro. Por exemplo, pártese Bachmann nó. Co circuíto de tapaxuntas primeiro dous ou tres cobre o cable de arriba, e só entón (tamén 2-3 voltas) corda cun mosquetón conectado a el.

Psevdobahman - agarrar diagrama do conxunto é como segue: primeiro cable principal inclúe unha corda que é alimento a través do lazo, logo mosquetão, como é o caso de Bachman nó clásica. Tal asemblea pode ser organizada "on the fly", sen desenganchar a propia carga. Importante! Psevdobahman ofrece as súas propiedades de retención exclusivamente na corda estirada ou cable. Se SAG - este nodo será dobres.

Por último, os estudantes Ural Polytech psevdobahmana forma de realización proposto, o cal no comeza mesmo carril, como é o caso psevdobahmanom convencional e, a continuación, condutor de circuíto e fixada ó mosquetão. Nó e nomeou - UPI (nome da escola), aínda que coñecido polo seu autor - un turista A. Yu Yagovkin ..

Nó aprehensión dobre

Como é o caso con outros tipos de seguro, antes de coller a unidade de punto dobre, ten que estar seguro de que as principais e auxiliares cordas varían de diámetro. É dicir, o cable debe ser máis fino corda fixa - de forma ideal ao medio.

Existen dúas opcións que pode amarrar unha aprehensión no dobre. A primeira asume que a principal carrís corda dispostas dúas a montaxe da embrague a unha certa distancia un do outro. Así, o alpinista pode que seguro que, se por algunha razón non pode coller un nó - o segundo traballo.

Segundo outra forma de realización, dous loops están amarrados ao redor da base da corda. Así, é posible organizar como un dobre e un conxunto de coller simétrico tripla.

Agarrando un nó extremo

O nó que agarra unha das extremidades está ligada ao mesmo esquema como o clásico, pero que non é enfiada lazo formado polo cordón dobrado polo medio, e só unha extremidade.

nó Poluskhvatyvayuschy

Un tal conxunto é como medio de comprensión. Primeira corda de alivio enrolado en torno ao núcleo de unha vez, e, a continuación, colocar xunto con outra bobina (é necesario para garantir coidadosamente que non hai solapes), ea extrema libre do cable é enroscada nun ciclo. Esta unidade non debe ser usado en montañismo, turismo e así por diante. D. Emprégase exclusivamente na casa.

nó Klemheist directa

Para establecer un coller nó austríaca recomendado diámetro corda circular pico directa de 9 a 15 mm eo diámetro do cable auxiliar, de 6 a 7 mm. Canto maior sexa a diferenza no diámetro, máis forte é o conxunto de comprensión.

cordón dobre é parte en torno a 4-6 veces corda fixa, tras o que o extremo libre do mesmo é enroscada no circuíto no sentido de abaixo en si. Un tal conxunto é xeralmente usado en varios tipos de cruces.

nó Klemheist inversa

Cando o corte está feito do cable de bobina dobre no 2-3 en torno a unha corda fixa vertical no sentido descendente. unidade austríaca inversa atopa a súa aplicación xeral durante o movemento vertical, incluíndo como un cordón.

bloqueo automático

Unha característica distintiva da pechadura automática é que as dúas extremidades do cabo non é enfiada a través dun peche de loop e Mosquetão. Basta destacar las, eo nodo inmediatamente desamarrou pola forza da corda elástica.

Bloqueo automático é preferible usar o seguro durante a baixada ou subida. El é, nalgúns casos máis fiables e máis seguros do que o mesmo Prusik. Con todo, o punto importante é que a fiabilidade de bloqueo automático é altamente dependente do material de que o fabricado como Repshnur eo cabo principal. Dun modo preferido materiais brandos.

Os erros máis comúns

Principiantes só aprender a autoblock malla miúdo permiten os seguintes erros comúns:

• Durante o uso, agarrando novato montaxe pode interceptar nó propia palma. Isto conducirá inevitablemente ao feito de que en caso de unha man de emerxencia reflexiva encoller, obtendo un nó fallo, e aínda máis a carga é transferida directamente á man. Por suposto, evitar unha caída debido aos esforzos da palma só é imposible, senón porque o erro está chea de traxedia. Para evitar isto, non debe mover a man no en si e tirando a corda de apoio.
• A pesar do feito de que a información sobre a unidade de coller é facilmente accesible e nesta escola de escalada en xeral é xa unha chea de tempo, principiantes, con todo, unha e outra vez e facer que o seguinte erro grave: amarre número insuficiente de voltas ao redor do núcleo de corda, ou, pola contra - un número excesivo. No primeiro caso, é probable que unha revolución non é só capaz de manter a carga descontrolado. Un curativo simple pode producir unha caída descontrolada. No segundo - o no está bloqueado durante a viaxe ata bloqueo completo.
• Usando a mesma columna para un tempo prolongado. Mesmo o Repshnur máis duradeiro pode eventualmente batallar, especialmente en condicións de explotación intensa. Debe ser moi coidadosamente inspeccionar o cabo canto a danos antes de cada uso.
• Moitas veces actúa como montaxe coller seguro. Como a tricotar Lo para servir como un fiable? Nótese que a lonxitude da extremidade libre lanzado Repshnur non debe exceder a lonxitude da súa propia man. En caso contrario, nun momento crítico non pode simplemente chegar á corda principal.
• Durante o movemento de nó a ser empurrado á man, no canto de mover a súa man (v. Primeiro), ou tirar as puntas soltas do cordón. Erro segundo momento pode levar á formación de solapes, que enfraquecen considerablemente a montaxe do puño.
• Por último, debe seguir claramente desde a regra anterior mencionada: o espesor da corda principal debe ser veces sobre un ano e medio máis que o espesor do cordón umbilical. relación inversa inaceptable, e mesmo o mesmo diámetro da corda non pode contribuír á resistencia do conxunto de nós.